Обьективы всегда имеют кучу данных в названии. Аббревиатуры всякие, цыфры и так далее.
Если ты не хочешь углубляться, вот мой совет на счёет обьективов. Если ты будешь снимать людей, тебе нужен обьектив с фокусным расстоянием минимум 50мм. Причём я сам портреты делаю весгда на обьективе 56мм и я его обожаю. Высшая граница что я тебе рекомендую это 85мм. Ты услышишь другие цифры от других, но это потому что они говорят о камерах с полноформатыми матрицами. А у тебя матрица (как и у меня) в 1.5 меньше. Так что на твоей камере 50мм это как 75мм. Идеал это 70-85мм. Тогда лицо не искожается вообще.
Есть зум обьективы. То есть фокусная дистанция от 50 до 210мм. Это удобно. Ты можешь сама приближать и отдалять предметы. Но их брать не надо, если покупаешь обьектив. Ниже будет сказано, почему. Я тебе рекоммендую для портретов Canon 50mm f1.8 STM. Он очень удобный и очень хороший и очень не дорогой. Смешной факт: у каждого фотографа обьективы стоят больше чем камера. А у профессиональных фотографов, почти каждый обьектив стоит в разы больше камеры. Скажу тебе святую истину, в которую сам долго не верил, но это точно так: обьектив на много важнее камеры. На много. Прям до хуя на много. Теперь вглюбь.
Самое важно в обьективе это три вещи:
- байонет обьектива. Это задняя часть, которой ты прикрепляешь обьектив к камере. Если байонет не тот, обьектив не подойдёт и ты не сможешь его использовать. Байонет твоей камеры RF-S. Так же можно брать RF. Но RF-S больше подходит. Об этом позже.
- Фокусовое расстояние. Пишется в миллиметрах. Чем ниже цыфра, тем шире обзор обьектива. Если мы фотографируем людей, есть ещё пара правил, которые относятся к ФР. Чем выше цыфра, тем больше обьектив приближает картинку. И тем больше он худит. То есть, чем ниже цифра, тем ближе нам нужно подходить к человеку и тем больше она его полнит. Еще, чем больше цифра, тем больше размывается фон (бокэ).
- Светосила или диафрагма. Некоторые называет это также скоростью обьектива. Эти люди будут гореть в аду. Она обозначается буквой f. Чем цифра меньше, тем больше может открываться диафрагма. А чем больше открывается диафрагма, тем больше света попадает на матрицу. То есть, ты можешь открывать затвор на мало времени (на пример 1/250 секунды) – скорость затвора называется. Если диафрагма широко раскрыта (цифра f маленькая), много света попадёт на матрицу. Тогда не надо будет дольше раскрывать затвор камеры. Почему это хорошо? Потому что чем дольше ты открываешь затвор при снятие фото, тем больше вероятность того, что что-то будет размыто. При скорости быстрее 1/100 секунды обычно всё ок, когда ты фоткаешь людей. А если ты сделаешь скорость 1/50 секунды, тогда от того что твои руки немного трясутся (у всех так) или двигается человек перед камерой немного, возникает размытость. И это фу. Ещё один плюс низкой диафрагмы в том, что не надо повышать ISO. ISO – это чувствительность матрицы. Как ты слышала в том видео, чем выше ISO, тем более зернистой будет картинка. Обычно мы этого не хотим. С твоей камерой я бы старался, не поднимать ISO на много выше 800, если ты хочешь чёткий, резкий снимок. От 800 до 1600 тоже можно ещё кое что нормальное получить. Но выше 1600 лично для меня уже фу.
Когда покупаешь обьективы, можно брать зумы (Zoom – двигать туда-сюда). Это те, где ты можешь приближать и удалять картинку. Это очень удобно. Но есть два минуса:
- Качество. Или качество картинки будет хуже или ты разоришься покупая объектив.
- Светосила. Если это не очень дорогой зум обьектив, то чем больше ты приближаешь картинку, тем слабее становится светосила. То есть тебе надо дольше открывать затвор при фото (рискуем размыть картинку) и/или придётся поднять ISO (рискуен получить зернистую картинку)
По этому если бюджет ограничен, нужно ставить качество выше удобства. То есть, тебе придётся уходить на дистанцию или подходить ногами. За то качество будет супер.
Единственное исключение: отпуск. В чужой стране / местности ты можешь тупо не иметь возможность, куда то пойти или отойти подальше. Там смело берем зумы. Потому что не идеальное фото лучше чем никакое.